Evgeniy

Самое простое:
1. Взять сигнал с датчика давления масла. Двигатель стоит, сигнал равен 0. Завели, сигнал - 12В.
2. Отследить напряжение бортовой сети. Измеряемой перед запуском, потом через пару секунд после прокрутки стартера. Если второй замер выше первого - завели двигатель, иначе нет.
3. Взять сигнал с датчика холла и подсчитывает импульсы за определённый промежуток времени.
4. Если машина современная, юзай can - шину. По ней пробегает вся информация, можно и завести двигатель, отправив соответствующую информацию в неё.
Вот основные варианты.

Самое простое:
1. Взять сигнал с датчика давления масла. Двигатель стоит, сигнал равен 0. Завели, сигнал - 12В.
2. Отследить напряжение бортовой сети. Измеряемой перед запуском, потом через пару секунд после прокрутки стартера. Если второй замер выше первого - завели двигатель, иначе нет.
3. Взять сигнал с датчика холла и подсчитывает импульсы за определённый промежуток времени.
4. Если машина современная, юзай can - шину. По ней пробегает вся информация, можно и завести двигатель, отправив соответствующую информацию в неё.
Вот основные варианты.

Это места где я паял или заменял радиодетали , как можно показать как было ?
Волнистые линии это дроселя.

@@74LS00 поправил. Давно собирался.

Вторая схема более удачная, имеет перед силовыми транзисторами буферный каскад, который делает фронты сигнала более крутыми, снимает нагрузку с и без того слабого выхода тл494.
Можно поискать схемы на sg(ka)3525. Например как тут http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/47-moshchnyj-preobrazovatel-napryazheniya-na-sg3525-0-7v-70a
Микросхема на борту имеет плавный пуск изначально, имеет мощные выходы, что позволит цеплять затворы нескольких транзисторов одновременно.
Позволит легко сделать стабилизацию выходного напряжения.
В общем как вариант.
Трансформатор можно намотать на нескольких вместе сложенных кольцах. 

Многие камазисты в кабину заводят отдельный кабель от точки соединения двух аккумуляторов. Между этим кабелем и массой как раз получается 12В. Ток ограничить легко, простой установкой предохранителя на нужный ток. 
Кислотные аккумуляторы хороши тем, что перезарядить не возможно, не требуется балансиров. При зарядке последовательно соединённых аккумуляторов, они полностью заряжаются. Так что это самый простой и надёжный способ получить 12В в 24 вольтовом автомобиле. Можно запитывать любую нагрузку: магнитолы, рацию, вентиляторы и т.п.

На x-shoker всё разжёвано от и до. Я даже разложенные на столе детали фотал и рисовал что и с чем соединить. Любой школьник по такой картинке сможет собрать.

В паяльных станциях паяльник обычно на 24В. Его можно запитать от лабораторного блока питания с напряжением на выходе до 24В. Естественно, о стабильности температуры и речи быть не может. Хотя в дешовых китайских паяльных станциях у паяльника даже термопары нет.

С фьюзами автор статьи не порядочно поступил. Мог бы программатором их прочитать хотябы....
Цешкой не замерить напряжение, особенно цифровой.
Попробуй на 5 вывод мк припаять светодиод через резистор 470ом. Как он будет светиться при регулировке? Если будем менять яркость, меняй транзистор. Если нет, значит что то с мк не то.

Вообще, лучше для этих целей использовать специально заточенный микросхемы, например lm2577, lm2576, lm2596 и им подобные. Они есть на фиксированное выходное напряжение, например lm2576-5 на 5В. Схема простетская, работает сразу, без наладки, в общем одни плюсы. Не чётные серии повышают напряжение, чётные - понижают. Можно на Али заказать готовые, собранные модули. 

Это вам что лего?
Вопрос не собрать а сможете ли вы написать код под то что хотите.
С учетом уровня вопроса ответ.
--Вариант 1 Купить готовую метео станцию.
--Вариант 2 найти хорошо описанный проект на Ардуино все купить и залить готовый скетч.

Раз у блока питания регулировки нет, 2 пункт пропускаем.
 
Диммер придётся паять самому. Например на 555 таймере. Схем валом.
Типа такой

вместо мотора цепляем светодиоды. Транзистор ставим исходя из цепляемой нагрузки.
Вот ещё подобная

Тут примерно с 6 минуты я прошиваю 883, только прошивка от намоточного станка, но разницы нет.

В паяльных станциях паяльник обычно на 24В. Его можно запитать от лабораторного блока питания с напряжением на выходе до 24В. Естественно, о стабильности температуры и речи быть не может. Хотя в дешовых китайских паяльных станциях у паяльника даже термопары нет.

На верхний вывод R20. Это регулятор громкости. Приходящий провод на этот вывод нужно убрать, чтобы не шипело в динамике.

Случаем осциллографа нет?
Ирка очень чувствительна по питанию. Если питание скачет, на выходе выдаёт мусор, при котором возможны сквозные токи через транзисторы. Ир требуется записывать через развязывающий диод, и требуется хороший электролит по питанию.
Между 6 и 7 ногой стоит полевик. Если звониться, значит он пробит.

Многие камазисты в кабину заводят отдельный кабель от точки соединения двух аккумуляторов. Между этим кабелем и массой как раз получается 12В. Ток ограничить легко, простой установкой предохранителя на нужный ток. 
Кислотные аккумуляторы хороши тем, что перезарядить не возможно, не требуется балансиров. При зарядке последовательно соединённых аккумуляторов, они полностью заряжаются. Так что это самый простой и надёжный способ получить 12В в 24 вольтовом автомобиле. Можно запитывать любую нагрузку: магнитолы, рацию, вентиляторы и т.п.

2,1A×5V = 10,5W выдаёт ваш блок питания. Выходная мощность зависит не только от применяемого трансформатора и транзисторов. Мощность напрямую зависит от ёмкости электролитического конденсатора на выходе диодного моста, выпрямляющего сетевое напряжение, и двух конденсаторов, делящих пополам сетевое напряжение. Транзисторы поочерёдно параллельно подключают первичную обмотку трансформатора то к одному, то к другому конденсатору. Сколько энергии запасается в конденсаторах, столько и передаётся во вторичную обмотку. В интернете существуют расчёты полумостовых преобразователей. Нехитрый расчёт позволит высчитать ёмкость этих конденсаторов под нужную выходную мощность. А полностью просчитав весь расчёт, можно и параметры транса определить.

Лучше трансформатор перемотать. Ведь от блока питания зависит качество воспроизводимого звука. 
При устроении напряжения, утроится и ток, употребляемый от трансформатора. Позволит ли обмотка трансформатора?
На выходе блока питания обычно устанавливают сглаживающие конденсаторы эдак тысяч на 10-20 мкф. Как будет сябя чувствовать транс при их зарядке? Да, в умножителе такие конденсаторы и придётся ставить, чтобы при воспроизведении басов напряжение не просидало.
Думаю проще вторичку перемотать.
А напряжение случаем не двуполярное? Как бы не устроить, а ушестерить не пришлось...

По хорошему, все оба контура необходимо в резонанс вгонять. КПД устройства резко возрастёт. Расчёт катушек не секрет и доступен в интернете. Частота генератора известна, её легко перестроить под свои нужды.
 
На счёт нагрева, нужна схема или хотя бы ссылка.

Надо смотреть, какой выход у контроллера.
А так, можно собрать схему потому как здесь http://vip-cxema.org/index.php/home/mikrokontrollery/242-dkho-dlya-yaponskikh-avtomobilej
Полевиков можно обратной проводимости установить, если ленты с общим плюсом. Количество полевиков зависит от потребляемой мощности ленты.
 
Если контроллер имеет достаточно мощный выход, можно затворы полевиков сразу на контроллер зацепить.

Сердечник от электродвигателя. Из него трансформатор не сделать, и расчёт не подойдёт. Без ротора сердечник не замкнут, поэтому будет греться любая обмотка.