Evgeniy

Когда датчиками отправляет ид, они сравнивают его со своим, если не совпадает, то датчик на дальнейшие команды не реагирует, пока не произойдёт сброс длительностью не менее 500мкс (по даташитут). Перед обращением к датчиками, если требуется сменить его, необходимо произвести сброс.
 
Переменные TerC1, TerD1 в отображении не участвуют, зато в них вроде как идёт запись температуры при опросе датчика. Может я ошибаюсь, надо код смотреть.


Главное работает без косяков и код влез в камень 

@Гость_Эдгар_* схему без мк я давал выше, читай мои ответы. Соблазна на логических микросхемах. Даёт по две вспышки каждого канала. Манипулируя диодами, можно изменить логику работы схемы.
 
http://vip-cxema.org/index.php/home/raznoe/86-stroboskop-svoimi-rukami
 
Проще и функциональные только на микроконтроллере.
Если на компьютере имеется аппаратный com-порт, можно собрать простейший программатор для pic12f675, и повторить стробоскоп на микроконтроллере. Проще схемы не найти.

Тут либо камень менять на pic16f88, появиться куча памяти, по ногам проц совпадает с 628.
Либо оптимизировать программу.
Если 4 датчика, значит делать цикл в 4 прохода. При каждом проходе меняться будут только адреса считывания id датчиков и переменные температуры с признаком -. Остальные переменные общие. Программа немного будет отличаться от программы для одного датчика.
Зачем считывать id датчика в переменные? Можно циклом за раз считать и тут же отправить одно число в датчик, и так 8 раз.
В цикле писать так
For i = adr to adr+8
Read adt,temp
Owout.... [Temp]
Next i
Так мы отправил датчиками нужный id
 
В самом начале создаём цикл изходя из количества датчиков.
Например
For proh = 0 to 3
Lookup proh,[0,7,15,23], adr 'адреса id в EEPROM
Потом читаем и отправляем id
Идём на подпрограмму измерения температуры
Tempcel[proh] = tempcel ' переписывания температуру в индивидуальную переменную
Tempdes[proh] = tempdes
Cold[proh] = cold
Next proh
 
По окончании цикла мы будем иметь 4 значения температуры из 4датчиков
Temp1
Temp2
Temp3
Temp4
Потом заморачиваемся с отображением температур и остального.
Как то так

Используя цикл
for i=0 to 7
Read i, id1
Next i
 
для второго датчика
Read 7+i,id2
Как то так.

Отслеживание длительности тоже довольно просто
При нажатии кнопки попадаем в подпрограмму отслеживания длительности, примерно такой:
 
 

Программу опроса датчика можно выполнить подпрограммой, которая будет сканировать и записывать данные датчиков во флешку. А вызов подпрограммы повесить на премычку или ещё куда. При смене датчика, втыкаем перемычку и поочереди втыкаем датчики.

@@VitalForce алгоритм довольно замороченый. Проще всего написать программульку для этого же термометра, которая будет считывать 64 бита из датчика. Для этого цепляем первый датчик, отсылает в него код 33h, после чего считываем 64 бита и выводом их на индикатор. Потом тоже самое со вторым датчиком. После чего у нас будет два идентификатора.
В основной программе вместо команды  CCh используем команду 55h и следом передаёт 64 бита нужного датчика. Датчик с указанными 64 битами останется активным, второй отключился. После считывания температуры обязательно отсылает команду сброса, для того, чтобы отключившийся датчик проснулся. Это самый простой вариант.

Гласящий конденсатор 1мФ - выходной ток 70мА.
2,2мФ - 154мА. Отнимает КПД мультивибратора, получаем никакой ток на выходе.
Вместо мультивибратора лучше воткнуть малогабаритный транс на железе с одинаковым количеством витков в первичке и вторичке. Напряжение ограничивать уже на выходе после моста. У простого транса КПД выше, чем у мультивибратор с трансом.
Проще собрать или купить электронный трансформатор. Если есть энергосберегающие лампы с дохлой лампой, её блок легко переделать в блок питания. В отличие от электронного трансформатора, в балласте ничего не надо городить для того, чтобы он работал на холостом ходу. Это будет надёжнее, чем конденсаторов блок питания.

В районе 100Вт двигатели, это ток около 8,5А. 
Один гласящий конденсатор ёмкостью 1мкф даёт ток 70мА. Для 8,5А потребуется конденсатор ёмкостью 122мФ х 600В
Надо сказать, габариты будут с чемодан. Проще трансформатор найти, или блок питание от компьютера, либо на Али заказать блок питания соответствующей мощности. Применив нормальный блок питания, вы спасёте двигателя от аномальных бросков тока при зарядке гасящих конденсаторов.

Так правильнее будет

Просто концевиками не обойтись! Требуется мало мальская автоматика типа этой:

реле вот такие

вместо реле можно реверсивный пускатель установить, маленько перекрутив в нём провода под свои нужды
Схема рассчитана на двухкнопочное ДУ. Для однокнопочного необходимо либо усложнять, либо выходные контакты подключить только на открывание ворот.
можно добавить кнопку "Стоп", разрывающую провод НОЛЬ от концевиков

Просто концевиками не обойтись! Требуется мало мальская автоматика типа этой:

реле вот такие

вместо реле можно реверсивный пускатель установить, маленько перекрутив в нём провода под свои нужды
Схема рассчитана на двухкнопочное ДУ. Для однокнопочного необходимо либо усложнять, либо выходные контакты подключить только на открывание ворот.
можно добавить кнопку "Стоп", разрывающую провод НОЛЬ от концевиков

Картинку рисовал не я. На цвета смотреть не надо. На картинке указано куда какой провод подключать. Смотри надписи, и подключать провода в соответствии:
Data <-> Data
Clk <-> Clk
Gnd <-> Gnd
............
 
Если нет zif панели, запаяй обыкновенную 40-выводную. Изготовь переходник из широкого 28 ног в узкий 28 ног.
Втыкая этот переходник в программатор вверх или вниз панельки, можно прошить любой мк и память. Воткнув вверх, шей 28 ногие мк, воткнув вниз - все остальные. Ничего паять больше не придётся. Найдётся zif панель, её тоже можно будет воткнуть в 40 выводную панельку. 

Картинку рисовал не я. На цвета смотреть не надо. На картинке указано куда какой провод подключать. Смотри надписи, и подключать провода в соответствии:
Data <-> Data
Clk <-> Clk
Gnd <-> Gnd
............
 
Если нет zif панели, запаяй обыкновенную 40-выводную. Изготовь переходник из широкого 28 ног в узкий 28 ног.
Втыкая этот переходник в программатор вверх или вниз панельки, можно прошить любой мк и память. Воткнув вверх, шей 28 ногие мк, воткнув вниз - все остальные. Ничего паять больше не придётся. Найдётся zif панель, её тоже можно будет воткнуть в 40 выводную панельку. 

Стабилитрон лучше на 5,1в. 5,6в многовато, можно прошиваемый мк вывести из строя.
На плате все перемычки необходимо установить, иначе не все мк будут шиться.

Смотри по плате. Питание 220в идёт через конденсатор (большой красный) на дробный мост, в двух плечах которого установлены диоды, в двух других - стабилитроны. С моста 12В идёт на электролитический конденсатор, самый большой, который стоит около дробного моста. На этот конденсатор C15 и надо подавать 12В. Полярность указана на конденсаторе. Дороги рвать не обязательно, достаточно выпаять по одному выводу у диодов идущих например на плюс D3, D7, или минус конденсатора. В случае чего, запаяв их наместником, устройство можно будет питать и от 220В.
Микросхема капитана через параметрический стабилизатор : резистор R12 и 2 стабилитрона, похоже включенных параллельно.

Смотри по плате. Питание 220в идёт через конденсатор (большой красный) на дробный мост, в двух плечах которого установлены диоды, в двух других - стабилитроны. С моста 12В идёт на электролитический конденсатор, самый большой, который стоит около дробного моста. На этот конденсатор C15 и надо подавать 12В. Полярность указана на конденсаторе. Дороги рвать не обязательно, достаточно выпаять по одному выводу у диодов идущих например на плюс D3, D7, или минус конденсатора. В случае чего, запаяв их наместником, устройство можно будет питать и от 220В.
Микросхема капитана через параметрический стабилизатор : резистор R12 и 2 стабилитрона, похоже включенных параллельно.

Смотри по плате. Питание 220в идёт через конденсатор (большой красный) на дробный мост, в двух плечах которого установлены диоды, в двух других - стабилитроны. С моста 12В идёт на электролитический конденсатор, самый большой, который стоит около дробного моста. На этот конденсатор C15 и надо подавать 12В. Полярность указана на конденсаторе. Дороги рвать не обязательно, достаточно выпаять по одному выводу у диодов идущих например на плюс D3, D7, или минус конденсатора. В случае чего, запаяв их наместником, устройство можно будет питать и от 220В.
Микросхема капитана через параметрический стабилизатор : резистор R12 и 2 стабилитрона, похоже включенных параллельно.

@Ростислав Михайлов температурный дрейф большой у RC цепи. Микроконтроллер в связке с кварцем даёт очень точные выдержки + рассчитывать ничего не нужно. Можно индикацию выдержек организовать, звуковую и световую сигнализации. В общем по потребностям и фантазии. Плюс практика в написании программы и работе с мк.
У 555 таймера разработчики возвратились с расположением выводов. В простейшей схеме без перемычек не обойтись. Всё детали влияют на параметры конечного устройства.
Порой проще пару строк написать, чем сидеть и насчитывать 555 таймер :-)

@Ростислав Михайлов температурный дрейф большой у RC цепи. Микроконтроллер в связке с кварцем даёт очень точные выдержки + рассчитывать ничего не нужно. Можно индикацию выдержек организовать, звуковую и световую сигнализации. В общем по потребностям и фантазии. Плюс практика в написании программы и работе с мк.
У 555 таймера разработчики возвратились с расположением выводов. В простейшей схеме без перемычек не обойтись. Всё детали влияют на параметры конечного устройства.
Порой проще пару строк написать, чем сидеть и насчитывать 555 таймер :-)

@Ростислав Михайлов температурный дрейф большой у RC цепи. Микроконтроллер в связке с кварцем даёт очень точные выдержки + рассчитывать ничего не нужно. Можно индикацию выдержек организовать, звуковую и световую сигнализации. В общем по потребностям и фантазии. Плюс практика в написании программы и работе с мк.
У 555 таймера разработчики возвратились с расположением выводов. В простейшей схеме без перемычек не обойтись. Всё детали влияют на параметры конечного устройства.
Порой проще пару строк написать, чем сидеть и насчитывать 555 таймер :-)

Проблема легко решается микроконтроллером, например так

Схема до безобразия проста, особенно если светодиодом моргать. Фактически один мк pic12f675, два переменных резистора и стабилизатор 78l05. Для нагрузки помощьнее - добавляем транзистор, для ещё мощнее - реле.
Выдержки можно запрограммировать любые.

Увелич базовый резистор так, чтобы ток, проходящий через tl431 не превышал 100мА (закон Ома в помощь). Транзистор заменить на последнее, например кт817 и ему подобные. Вот этой всей схемой (то с транзистором и 3 резистора по) уже можеш управлять мощным транзистором, и не одним. Если требуется фиксированное напряжение, вместо то установить стабилитрон на нужное напряжение и ток в 1А.
Если хочешь избавиться от нагревов и взрывов, lm2576 тебе поможет. На ней можно построить лабораторный блок питания. Не устроит выходной ток, лм'кой можно управлять мощными транзисторами. В интернете полно схем.

Первым делом необходимо найти даиашит на имеющийся светодиод! В даташите указан и ток и напряжение питания, и про  количество тепла, которое требуется от него отводить. Когда всё станет ясно. Светодиоду необходим радиатор с большой охлаждающей поверхностью, либо куллер от компа медный с принудительным обдувом. Надо сказать, карманный фонарик получиться не карманного размера. Возможно в виде тележки, так как таскать аккумулятор и фонарь быстро надоест.