Evgeniy

В старых прошивках перед выводом информации шла очиска дисплея, в новой такого нету. Очистка происходит только при полной смене информации. Жалко в этом контроллере мало памяти, убрал незначащие нули в напряжении, мощности и токе, в установочном токе памяти не хватает. Убрал первоначальную заставку, всё равно не хватает. Ещё хотел фильтр Калмана установить, но... нету места совсем.

В статье обновил архив с прошивками.
Программа переработана. Обе прошивки проверял в proteus.

При вводе команды устройство произносит:
Раздел управления паролем Раздел настроек термостатов, охраны, пароля и СМС Раздел управления термостатом №1 Раздел управления термостатом №2 Раздел управления термостатом №3 Раздел управления системой охраны и т.п. смотря в каком разделе находишся, что бы не заблудиться в меню, ведь не видно ничего, а если кто отвлёк, можно и потеряться.

В автомобиле бортовое напряжение в районе 14В, поэтому конденсаторы лучше устанавливать на напряжение 25В.
Транзистор зависит от потребляемого светодиодами тока.
IRFZ44 не дефицитный транзистор, можно велосипед не изобретать и установить именно его.

В конце статьи http://vip-cxema.org/index.php/home/mikrokontrollery/101-programmator-pic-mikrokontrollerov есть ссылка на архив с платой. Схема там же.
Плата есть как в pdf, так и в lay. Есть файл с расстановкой всех элементов на плате. Повторить не составит труда.
Драйверов на компьютере устанавливать не надо. 

Согласен, экстрапик работает через стандартную микросхему max232. Порт не напрягает совсем. То же в своё время хотел собрать, но подвернулась схема японца, простая до безобразия, умеющая программировать как высоковольтным методом, так и низковольтным, готовая плата с универсальной ZIF панелькой. В этом программаторе я прошивал без проблем все попадавшие мне пики, даже тех, коорых нет в списке поддерживаемых.
 
Схема нарисована несовсем удобочитаемо, поэтому собирал по плате.
В этой схеме земля, +5В и +12В формируются из линий COM порта исскуственно.
 
Если не лень рисовать печатную плату, то можно из этой схемы взять ZIF панель и приделать к ней экстрапик. Получиться программатор с плюсами обеих схем.

Я эти статьи видел уже.
Что собственно требуется от устройства?
Одна из последних моих разработок:

7 выходов управления дистанционно и по таймеру вкл/выкл; (выставляется время включения и выключения)
3 термостата; (втавляется температура и гистерезис)
1 петля охраны; (срабатывает сирена на заданное время и отправляется СМС)
1 петля противопожарной охраны; (срабатывает сирена на заданное время и отправляется СМС)
1 выход на сирену.
 
 

У меня есть подобный ампервольтметр. У этих приборов есть стандарт на шунты! Сам прибор замеряет милливольты! И стандарт заключается в том, что сопротивление шунта подбирается таким образом, что при максимальном токе, на которое рассчитан ток, на нём падает 75мВ.
По закону Ома нетрудно подсчитать сопротивление шунта на ток в 10А: U/R = 0,075/10 = 0,0075Ом
Шунты для микроамперметров раньше делали из жести от консервной банки, вырезали полосу, прикручивали её на выводы измерительной головки, которая будет отображать амперы, подключали через это дело лампы к мощному блоку питания и в этуже цепь устанавливали промышленный амперметр. Подрезая середину полосы ножницапи, приближали показания амперметра к образцовому, помере приближения - откладывали ножницы в сторону и брали надфиль и доводили им до показаний образцового прибора.
Работа не сложная, подбирается довольно быстро и точно.
 
Если прибор цифровой, возникнет проблема с отображаемой информацией, ведь он рассчитан на отображении 50,0 при 75мВ. Если Изготовить шунт на 10А, то прибор покажет 50,0А при фактических 10А.
На стрелочных приборах проблема решается легко, просто рисуется новая шкала. На цифровом - проще купить другой.

D5 и D6 можно любые установить, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше.
транзисторы и микросхема должны работать без проблем.

Преобразователь напряжения на электромоторчике и трансформаторе.
При помощи Электродвигателя и понижающего трансформатора 220-12в можно собрать простой преобразователь напряжения.
При входном напряжении 6в преобразователь выдает на выходе 60-70в переменного напряжения.
Данный преобразователь подойдет для простых опытов с высоким напряжением.
Напряжения на выходе преобразователя достаточно для включения неоновой лампы, а также для питания умножителя напряжения.
схема на видео

Спасибо Еvgeniy за ответ. Я разобрался у меня просто накрылся датчик масла. А при тестировании дома блок питания оказался слабоват по этому были глюки. Спасибо вам за все!

Драйвер всё равно какой, прошивке всё равно.
Прошивку посмотрю на днях.

Понял. Начинаю делать полную сборку со всеми элементами.
 
Все заработало как надо. Огромное Вам спасибо, извините,что я Вас заморочил своими вопросами. Я открою Вам секрет: мне 71 год и это мое хобби, я на пенсии и меня очень заинтересовало программирование на МК с помощью Pic Basic Pro. Кроме того я испытываю огромную радость и большое количество положительных эмоций. Удачи Вам во всех Ваших делах и в личной жизни, здоровья Вам. 

Музыкальная Мини Катушка Тесла

Мощный Звуковой Сигнализатор Заднего Хода

Многие водители, прежде чем начать маневрировать задним ходом "сигналят" штатным клаксоном, чтобы предупредить пешеходов и других водителей о своем маневре.
Для этой цели, предлагается применить звуковой сигнализатор заднего хода.

Транзисторы VT1,VT2,VT3 можно заменить на 2N3904 - (smd 7A), VT4 - на С9014
Активный зуммер на 12вольт (звуковой генератор с частотой излучения около 1000 Гц) можно приобрести в магазине автозапчастей.
Пищалка изначально предназначена для звукового дублирования реле поворотов, поднятого ручника и т.д.
Зуммер рассчитан на питание 12В, и пищит непрерывно при подаче питания.

Устройство подключается параллельно к лампе заднего хода автомобиля и размещается в нише фонаря стоп сигнала.
Интенсивность звукового давления излучателя 90дБ - достаточно, чтобы обратить внимание пешеходов на движущийся задним ходом автомобиль.
 

Простой сенсорный выключатель для светодиода.
Схему можно использовать в качестве тестера для проверки микросхем NE555 (КР1006ВИ1)
 

Похож на 5050, но навряд ли их в светильник установят, они маломощные.
Если они все последовательно установлены, и имеют напряжение 3,2В, то напряжение всех 72 диодов составит 230В.
Мощность светодиода можно узнать разделив мощность светильника на 72. Ток -по закону Ома.
Можно с блока питания подать 3,2В и посмотреть, светиться он и как, ток замерить.

Эти микросхемы очень боятся статики!
Микросхема состоит из нескольких блоков: генератор, счётчики-делители...

на 5 и 9 ноге 0 Вольт есть?
на 14, 11 ногах есть 32768Гц и 1024Гц?

Судя по даташитам RHRP3060 даже лучше.

КПД в 100% быть не может впринципе. Сердечник с каждым импульсом перемагничивания, сердечник нагревается. Так же, на КПД влияет форма проходящего тока, прямоугольные импульсы не лучшая форма.
Ещё один момент, если брать большой сердечник (с запасом...) и использовать его не под завязку, то ток идущий на перемагничивание сердечника будет ощутимо заметен на фоне рабочего тока. При этом КПД будет не лучшим. Поэтому большой запас по габаритам сердечника не стоит делать.
В импульсных блоках питания очень много нюансов...

На 25 ногу микросхемы подаётся переменное напряжение. С этой ноги напряжение идёт на вход счётчиков-делителей, которые делят частоту входного напряжения на 50 или 60 и получают сигнал с частотой 1Гц. Этот сигнал идёт на вход счётчиков часов. 
Это же напряжение 50/60Гц идёт на выходной драйвер светодиодного индикатора для организации динамической индикации.

Сам приёмник питается от 6-7В. 
Хитрое питание нужно только для часов, а точнее для организации динамической индикации часов. Переменное напряжение нужно для внутренних счётчиков в микросхеме. Без переменного напряжения часы тупо идти не будут. Как ни крути, от постоянки запитать не получиться.

Скорее всего симистор пробило в кнопке. Надо разбирать и смотреть. Можно поискать аналогичную по форме кнопку, лишь бы в ручку влезла. Как правило они имеют хороший запас по мощности, и подойдёт практически любая.

Скорее всего симистор пробило в кнопке. Надо разбирать и смотреть. Можно поискать аналогичную по форме кнопку, лишь бы в ручку влезла. Как правило они имеют хороший запас по мощности, и подойдёт практически любая.

Шокер с умножителей на выходе, да ещё и с дурной мощностью, помимо оглушительной дуги прожигает глубокие  дыры под электродами, парализует довольно обширный участок тела вокруг места удара минут на 30, после чего онемение счастливое онемение сменяется охренительной болью, дающей о себе знать ещё с месяц.
Так что о малой эффективности шокера с дурной дугой, способной испарить медный провод диаметром 0,1-0,12мм, я бы поспорил...
Высокая частота на выходе вредна, когда мощность шокера мала, ведь дуга оставит лишь поверхностный ожёг. Но когда на выходе немерянная дурь, то между электродами выгорает кусок мяса, и довольно глубоко...
Топология зш, в том виде, в которой её пиарят, вызывает много вопросов. Например пропадание злости в самый неподходящий момент, сменяющийся горячей дугой с мощностью, способной оставить лишь лёгкий ожёг. Постоянно бьющая током кнопка, из которой дуга тянется на сантиметр... Секционный трансформатор - полный отстой... Другими словами, если придерживаться предложенной технологии сборки, то хорошего шокера не собрать, в нужный момент он может подвести.
 
Добиться дури на выходе не сложно. В умножитеье напряжения потерь практически нет, и всё что выдаёт преобразователь, идёт на выход. Требуется лишь рассчитать трансформатор, что бы он мог прокачать заданную мощность, применить соответствующие транзисторы и источник питания.