Evgeniy

А как же работают OnLine ИБП?
Да так и работают, стоит цепочка: AC/DC-аккумулятор-DC/AC
После аккумулятора установить импульсный стабилизатор, и будет нагрузка стабильным током запитываться (если нужно). Например стабилизатор на LM2577, если вместо дросселя установить трансформатор, то будет работать как понижающий так и повышающий! Другими словами, пофигу что на входе, больше или меньше напряжение, на выходе будет ровно столько, сколько задали.
Трансформатор что так, что эдак будет нагружаться при разряженном аккумуляторе.
Дело ваше, как соберёте, так и будет работать, я же не заставляю.

никакой проблемы, главное не городить огород
выставляете на выходе стабилизатора 12.6 - 13 вольт, подключаете параллельно аккумулятор и все
аккумулятору для надежной работы в любом случае периодически  необходим цикл разряд-заряд

Вопрос изначально не правильный. Диоды запитываются током, а сколько на нём упадёт напряжение, зависит от партии, индивидуальных особенностей...

Устройство не навязывается для повторения, есть  люди которым это интересно не только посмотреть но и хотят сделать себе такое же.
А говорить что дорого или сложно не стоит, для каждого эти слова означают разные суммы и разные схемы.
Для примера есть у меня друзья которые зарабатываю раз в пять меньше, но примочки для ловли рыбы там приманки всякие и снасти у них дорожек чем китайское ардуино за 2$ и дисплей за 3$.
И видео смотрят на эту тему и обсуждают, а все потому что это для удовольствия!

Да, в советское время промышленность ассортиментом не баловала, зато развлекала радиолюбителей широким спектром маркировок деталей. До сих пор пылиться на полке справочник цветовой маркировки радиодеталей...
Мне попадались 816, 817 транзисторы вообще без какой либо маркировки. Но догадаться было не трудно, ведь в таком корпусе всего 4 вида выпускали и цешкой было легко определить, что там спрятали.

Выше уже написали о возможности собрать без пайки.
Но я думаю что если вы обычным паяльником на 25Вт с заточенным жалом не сможете собрать такой прибор, то и начинать не стоит.!
В этом деле полно кропотливой работы требующей внимательности.

А зачем к нему припаиваться? Ведь есть готовые для ардуино, воткнул его в разъёме и все дела. Все выводы подписаны, стоит копейки, подсветка на борту уже есть.
Посмотрите на заводской осциллограф, начинающие, да и пожилые его боятся включать. Куча кнопок, иностранные слова....

Перемычки и замыкания ОС нужны для того, что бы блок питания запускался без нагрузки. Если планируется из блока питания собрать импульсный паяльник, то доработка сводиться к:
1. Удаляем вторичку; 
2. Считаем витки первичной обмотки, если их 60, доматываем таким же проводом до 80;
3. Изолируем первичку второпластовой лентой или стеклотканью;
4. Просовываем в кольцо медную шину;
5. Всё собераем и прикручиваем жало.
Можно включать.
Для подсветки можно намотать ещё вторичную обмотку (около 8-10 витков, надо подбирать), ставим диодный мост и конденсатор на ~220-470uF и светодиоды.

Как правило у таких блоков питания регулировка в пределах 2В (подстройка на заявленное напряжение).
Если взять такой блок питания и добавить к нему вот это http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/blok-pitaniya-025-volt-s-mikrokontrollernym-upravleniem то получиться отличный лабораторный блок питания.

74LS164 - это регистр сдвига, включает разряды по очереди. Меняй его.
Посмотри на алиэкспресс, а то проще новый взять. 

Vcc_5 - это шина питания 5В. Это одна шина. Чтобы по всей схеме не тянуть проводник, чертят так: нарисовал вывод, подписал vcc. 
Это универсальная макетная плата. Для программирования мк, его вставляем в панельку, подключаем программатор к разъёму ISP, и программируем.
Если проводить эксперименты, то питание на мк продаём через разъём USB. Для запитки внешних цепей, питание и землю берём с разъёмов j2 и j3. К j1, 6, 7 цепляем кнопки, светодиоды, и т.п.
Повторяю, для прошивки, мк втыкаем в панельку, в ISP втыкаем программатор и заливаем прошивку. Всё.

Да, в советское время промышленность ассортиментом не баловала, зато развлекала радиолюбителей широким спектром маркировок деталей. До сих пор пылиться на полке справочник цветовой маркировки радиодеталей...
Мне попадались 816, 817 транзисторы вообще без какой либо маркировки. Но догадаться было не трудно, ведь в таком корпусе всего 4 вида выпускали и цешкой было легко определить, что там спрятали.

Посмотри на плату, выпили название микросхем. Найди даташиты на них. 
Если микросхема регулятора громкости и тембра управляется по квадратной шине, то сложновато с питанием. Если нет, искать следует сигналы с микроконтроллера, которыми открываются и закрываются транзисторы, подающие питание на то или иное устройство. Повезёт, если селектор входов отдельной микросхемой стоит.
Но как правило, во всех современных магнитолах микроконтроллер управляет периферией по квадратной шине. Селектор входов совмещён с регулятором громкости и тембра в одной ИМС.

Если планируете дуги пускать, разводя электроды, то обязательно.  Если сразу припаять умножитель и срезающие электроды, которые будут ограничивать напряжение, то можно не заливать. 

на pic12f675 и ей подобной схема упроститься в разы, буквально останется 2 резистора в делителе напряжения, контроллер, 78l05, резистор со светодиодом. 6 деталей. Точность 10Бит (0,01В при 12В питания). Если не выводить на индикацию напряжение, то его не нужно преобразовывать в адекватный вид. В этом случае программа будет состоять из 2-3 строк. 

Скорее всего на силовой плате сгорел предохранитель и IGBT транзистор.
Наличие посуды определяется косвенно, по потребляемому току.
Платка с диодами скорее всего датчик температуры поверхности. Если поверхность горячее 50ºС, на индикаторе отображается соответствующая информация.
Проверяйте силовую часть. На сайте есть 2 схемы, можно хотя бы приблизительно ориентироваться.

Прикольный приборчик. По мне, мелковаты циферки. 
Текущее время на блоке питания вроде как не нужно. Основные параметры - это напряжение, потребляемый ток, ну и потребляемая мощность.

Предлагаю в режиме осциллографа, конечно если это возможно, добавить функцию автоподбора оптимального напряжения и длительности развёртки при нажатии на кнопку ОК, а может другой дополнительной кнопки.
Ткнул щупом в схему, на экране не пойми что. Нажал на гнопку, через мгновение на экране чёткий сигнал. На заводских такая кнопка есть, называется "Авто", как правила обведена на фальшпанели, а сама кнопка другого цвета. 
Подумай, может получиться сообразить.

Всем привет!
Хочу представить очередную поделку на микроконтроллере Attiny13, очень легкая в сборке и для новичка самое то!
Устройство разработал по просьбе подписчика, он собирается применять для проверки ламповых усилителей.
Генератор выдает прямоугольные импульсы заданной в прошивке частоты, имеет восемь шагов увеличения частоты. И индикацию режимов тремя светодиодами, управляется всего одной кнопкой. Не прихотлив в питании от 3,3-5В.

 

 

Не факт!
На Али покупал 10шт 16f883. Зашил один, вставил в устройство. Включаю, блок как попало работает. Потом выяснил, часть портов у мк работают на половину, какие то только на вход, какие то только на выход... В общем, мучился с кодом, пока не взял другой камень.

Небольшое вознаграждение не оправдает затраченного времени. Вам проще взять готовое устройство из серии StarLine с GSM модулем. Эта сигналка решит все ваши проблемы. Управление через смс и DTMF, ну и классика - с пульта. Бонусом будет - сигнализация, управляемая полностью с пульта.
12В можно взять напрямик с аккумулятора, как делают многие водители грузовиков для автомагнитол и радиостанций.

Файл, что загружаете в протеус (*.hex), открываем прошивальщиком и загружаем его в микроконтроллер. Не вижу проблемы.

Почему выбор пал именно на этот мк. Для таких целей лучше использовать мк с аппаратным ШИМ умеющем работать с полумостом. Аппаратный ШИМ программируется очень легко. В конфигурации указываем работу на полумост. В основной программе отправляем в ШИМ частоту и длительность. Вот и вся программа.

Поздравляю!

на плату приходит переменка 26В. Скорее всего паяльнику нужно 24В. Прозвони паяльник, а лучше разбери и посмотри куда какой провод идёт. 2 провода с нагревателя, 2 с термопары. С термопары должны идти на микросхему. Посмотри от разъёмов до входа операционника. Нагреватель должен идти на тиристор. Там на плате точно переменное напряжение нарисовано? (я что то ни одного диода выпрямительного не вижу).
Нагреватель можно мультиметром прозвонить. Подключи к плате всё навесное, подай на плату 24-26В и смотри. Должен сразу светодиод загореться и пойти нагрев. Возможно полярность термопары поменять придётся.
Операционный усилитель можно на lm358 заменить, если что...
Тут ломаться особо нечему.