dvselectronic

когда что то подобное случается я не заморачиваюсь и меняю скуд контроллер, как правило такие копейки стоят и все равно не ты платишь, а или начальство или объект. Тебе же проще и будет в этом случае

еще раз напишу, вы ставили микросхему на радиатор? какое напряжение вы использовали для питания усилителя? +- 40 Вольт?

последовательно не надо ставить, надо их ставить параллельно, тем более кондеры на 80 Вольт, больше емкость - меньше помех в данном случае, также когда у вас будут БАСы, то будет просадка напряжения, а если кондеры стоять большой емкости, то просадки не будет, в общем без кондеров никак и их желательно ставить поближе к выходным транзисторам, чтобы от них провода были поменьше а если кратко передать теорию, то ваш усилитель питается не от блока питания, а от конденсаторов, а блок питания подзаряжает конденсаторы импульсами, без них, вы будете слышать эти импульсы в виде того фона, что вы слышите, поэтому конденсаторы нужно мощные, чтобы хватило для запитки всего усилка, да и тестировать нужно с БАСами, чтобы не было захлипываний звука, есть полные БАСы на всю громкость и нет фона, тогда ваш усилитель собран верно

оно не шумоизолирует, оно поглощает вибрации от двигателя на корпус конструкции, а вибрация это также и источник шума и иных плохих воздействий, также при старте двигателя меньше нагрузка на крепления, так как резина частично поглотит рывки старта. По поводу шума в общем, лучше ищи способ уменьшения шума от лопастей, есть специальной формы лопасти, надпилы на краях, правильная форма загиба, идеальная ровность поверхности, чтобы воздуху не было за что цепляться, вы не о двигателе думайте, а о лопастях

не перегрел ли микруху?, ее обязательно надо ставить на радиатор перед включением

почему вы считаете, что там центровка есть?, абсолютной центровки при изготовлении таких изделий не достичь, даже турбины для самолетов не 100% отбалансированны, а тем более у таких изделий как с хоббикинга, там просто серийная штамповка, как вышло так и продают передача намного сильнее шумит как правило, чем сам двигатель, вы же не напрямую вал двигателя на колеса подаете, а через какую то передачу, вот они очень шумные Вакуум? вы хотите создать вакуум на земле, если его даже в космосе нет? двигатель крепите на прорезинненое основание или просто подкладки делайте из резины, используйте металлические шестеренки в маслянной смазке, одетые в рубашку герметичную, тогда шума поменьше будет

Или как я храню свои радиодетали и иное барахло. Хотел оставить свой отзыв о коробках с FixPrice, так как закупился я ими вдоволь) Так получилось, что у меня по работе много картонных коробок достается, я решил их собирать и оставлять себе, потом в них раскладывал детати, маркером подписывал, что там внутри, ну в общем как то пытался сортировать все и хранить в картоне. Все это круто конечно, когда много одинаковых коробок, примерный размер 25х20х8 см, (были штук 15 и 30х25х25 см), но у картона есть несколько существенных недостатков. Ломаются, гнутся, портятся от влаги, это следствие не просто хранения, а именно частого использования, а насчет влаги это я отнес коробки в гараж и через месяц они просто от сырости начали рваться и просто сыпаться. Второе это у них есть щели на стыках, то есть мелкие детали туда заваливаются и могу вообще из коробки выпасть снизу, я так несколько коробок даже скотчем обклеивал против этого. Третье это неуниверсальны, то есть размера всего два, а если мне надо хранить что то мелкое и мало. Четвертое это непрозрачны и пятое, то что неудобно открывать и закрывать, там надо в пазы попасть. Да и что то тяжелое хранить неудобно, так как если неаккуратно взял, то картон порвется. Вот решился я начать покупать коробки в FixPrice (любой товар за 45 рублей), там был некий ассортимент коробок в основном русского производства (что удивился, в рознице в магазинах этих производителей коробок, цены в 3 раза выше, смотрел по биркам на коробках, что за производитель и понимал, как выгодно брать в FixPrice), китайские только те ящики, которые в сеточку (на фото). В общем один раз купил штук 5 самых маленьких ящиков, ну те, что с ячейками, рассортировал там, забил все 5 штук, подумал, вроде прикольно, пошел еще 10 взял, тоже забил, пошел уже большие взял разные по-немногу, в итоге затарился ими про запас (на фото только половина всех ящиков). Мне понравился такой вариант хранения (на фото ящики находятся на полках прям у меня над рабочим столом, там виден край монитора), я выбираю коробку под нужный размер хранимых деталей, доставать и пользоваться вроде удобно, вполне крепенькие, на принтере распечатал почти все названия содержимого ящиков. Уже с месяц как так пользуюсь, вполне меня устраивает. Смотрел разные упаковки на Али, выходит все таки дороже, а тут в 80 метрах от дома и цена понятная фиксированная, да я знаю, что закупил ящиков уже на примерно 4800 рублей, но если есть детали на 200 000 рублей, то почему бы на их хранение 5 000 руб не отдать. Так что меня пока устраивает, пользуюсь) Про ящики в гараже, я извиняюсь, что не смог сделать нормальную фотку, у меня гараж не полноценный, не под хранение машины, а уже, ширина 2 метра, типа склад, с велосипедом и разным барахлом. Вот там есть такие сваренные две полки, там было всегда что то навалено, пока я не решил разобраться с этим, стояли какое то время картонные ящики, пока я не увидел, как после ярмарки выкидывают ящики из под овощей. Набрал я их 25 штук и перетащил в гараж, рассортировал часть барахла по ним, вышло вполне удобно. Уже пару месяцев как пользуюсь, теперь не надо рыться и искать по коробкам, что где лежит, там через сетку видно что лежит, выдвинул нужный ящик и достал или положил что надо. Да и еще бесплатно все вышло)

это оборотистый движок, ничего не обычного здесь нет, 80 000 оборотов вполне реальны для него вот пример видоса с подобным движком

фонит в основном из-за питания, недостаточно емкости стоят конденсаторы, где то слышал, что на каждые 100 Ватт усилителя надо 20000 мкФ конденсаторов в питании))) также есть вероятность, что минус усилителя неправильно разведен

значит этот дроссель питает не передатчик))) надо найти то, что питает эту микросхему, ну или просто найти по дорожкам где есть питание на нее и перерезать эту дорожку

да, извиняюсь. что сразу не ответил))) но я понял, что уже все заработало) отлично, чтобы отключить передатчик, нужно просто выпаять микросхему передатчика, получится? если нет, могу предположить, что через этот резистор проходит напряжение питания передатчика, можно ли тестером померить?, возможно что он еще что то питает, но есть его выпаять, то можно убедиться, но сначала надо проверить есть ли питание 3,3 или 5 Вольт на нем

а я понял, то есть интересен сигнал идущий от флешки? ок, четкую фотку платы с обеих сторон, чтобы можно было и номиналы прочитать на микросхемах и чтобы не было там непоняток только изза качества фотки, тогда я скажу где сигнал проходит

насколько я понимаю, трансмиттер это такое устройство, которое преобразует звук в фм диапазон, так я не понял тогда, а какой вход звука мы ищем? там ведь сигнал по хорошему идет сразу на вч тракт

откуда там мод синус)))кпд у TL494 заметно выше будет, а такой инвертор без обратной связи делают чисто для очень простых вещей, с постоянной нагрузкой, типа лампочки

ну мульт я так понял ставится как раз с коллекторов обоих транзисторов управляется катушками транса инвертора, типа такой схемы

вот я тебе маленькую историю расскажу, как то я устроился на работу в одну лабораторию, мы там начали разработку одного интересного прибора, который замеряет вибрации вала двигателя (примерный масштаб двигателя это генератор на 1-50 МВТ на атомных или иных станциях), вибрации мы должны были измерять в пределах 0,01 мм, вал диаметром с полметра при этом был. Интересная такая работа, там были ребята моего возраста, интересные прикольные, общительные, они закончили разные технические ВУЗы по электронике и знали неплохо теорию, был уже взрослый дядькя, который с 40 летним опытом в разработках, он многое знал, его недостаток, он плохо разбирался в современной технике и был я, который с большой практикой, но без теории, так вот, на должность ведущего инженера только я мог претендовать, так как я оперативно владел любой информацией, да я не разбирался в формулах и разного рода теориях, но я мог создать концепцию, мог проработать детали, а все расчеты делали те, кто занимался теорией, а дядька, который с большим опытом, он реально помогал мне в каких то узлах, он по схемотехнике шарил, в общем команда собралась отличная. Заложили четкую концепцию, я хоть был и новеньким, но за неделю полностью вошел в тему и стал тянуть паровоз, все ребята крутились вокруг меня и получилось, что я был в центре внимания, так как только я все идеи предлагал и просил просчитать теоретиков такой то вариант. В общем все было хорошо, пока не вмешался начальник, который решил меня теорией задавить, ему не нравилось, что я не учился в институтах, как весь остальной коллектив и не собирался туда идти, вот он мне дал сложненькую задачу отдельно от всех. Разработать один прибор, который пригодился бы в нашей лаборатории. Честно скажу, я его через неделю разработал, сказал мне нужно немного времени и прототип малой мощности будет готов (прибор для испытания по ГОСТу на Электромагнитную совместимость оборудования, если новый такой покупать, то он 300 000 примерно тогда стоил). Начальнику не понравилось, что я принес все наброски блок-схем уже через неделю, он мне сказал, любая разработка начинается с ТЗ. Я стал писать ТЗ под эту разработку, по ГОСТу опять же он заставил, я перерыл все ГОСТы, все заводские ТЗ, изучил все вопросы ТЗ от и до, через несколько дней принес ТЗ на разработку и проектирование данного прибора, да я там немного накосячил, начальник указал на это, я переделал и через 2 дня снова принес уже готовый вариант ТЗ, а если кто не знал, готовое хорошее ТЗ стоит денег хороших денег. Хорошо, далее видит, что я не сдаюсь, он меня начал давить тем, что вот твой тестер по ГОСТу мне не нравится, а если я захочу например не динамику разброса пределов не 0-50 Вольт а 0-100 Вольт, я сказал, ну это намного сложнее, так как точность падает, но реально если сделать два поддиапазона 0-50, 50-100 Вольт. Ему это не понравилось, а давай все в одном поддиапазоне, я вообще не могу понять как такое сделать, ведь точность сразу теряется, представляете как так сделать, что будет точность на всем диапазоне 0,01 Вольт. В общем это как валить на экзаменах, он меня начал давить на то, что прибор по ГОСТу его не устраивает, хотя по хорошему если прибор ГОСТовский, то для нашего изделия этого достаточно. В общем я его послал нахер и ушел оттуда, ребята конечно не понимали, как так то, но вот так начальник теоретик, завалил инженера-практика. Вот такая моя маленькая история, я не люблю теорию с тех пор еще больше, любые разговоры по теории мне не нравятся, я конечно без теории никак, но углубляться не хочу, по мне так проще спаять и проверить, замерить все параметры, тогда настолько все ясно станет. Там же сразу и придут варианты для доработок. Вот пока я смотрел на эту схему, пытался вникнуть в те 2 диода резистор и кондер отдельные, для чего они вообще, в общем мне это не понравилось)) @Алексей 8 мой совет, поменьше теории, она губит дело, поверьте, честно я когда уволился, дома посидел подумал и проработал основные узлы этого прибора виброизмерений, мне просто было очень интересно это, но я уже не был сотрудником той лаборатории и они потеряли ценного кадра всего лишь, что начальник теоретик и ему не нравилось, что я генератор идей без высшего образования

меня больше раздражает именно 17-20 кГц, не могу рядом находиться, проверенно)))

@Ростислав Михайлов советую чтобы попробовать, купить что то недорогое, например набор резисторов smd 0805 1%, 2025 шт, от 10 Ом до 1 МОм и все это богатство за $6,57, после покупки и доставки ты уже посмотришь, стоит ли дальше покупать на али и заодно проверишь, как доходит все это и как оплачивается

я же ответил, что да, резистор отпирает на своей полуволне, на второй полуволне работает регулятор, следовательно данная схема это 50-100%

а к вам али не доставляет чтоли?, к нам уже доставка 7-14 дней ICL7107, индикаторы 7 сегментные 0,56 дюймов

вас не устроил мой ответ, что регулировка от 50 до 100%, есть еще какие то варианты?

ну посмотрим, тут вспомнил про еще русскую микросхему КР572ПВ2, она же давно известно, как АЦП, много разных на ней схем видел в журналах Радио вроде конца 90х годов. Вот и схема простого вольтметра ICL7107 ее прямой аналог, стоит при закупке 50 штук по 29 рублей, если 7ми сегментные индикаторы стоят по 9 рублей штука, резисторы и конденсаторы по 10 копеек, то цена такой платы выходит примерно 75 руб с учетом печатной платы, ну и для стабилизации питания нужны 7805 и 7905 это еще 7 рублей. В общем когда мне понадобится таких вольтметров около 50 штук, вполне выгодно их самому сделать, экономя примерно в 2 раза, а когда делаешь их как бы оптом, то в принципе на одну плату уйдет в сумме минут 30. может это и не столь выгодно, но интересный вариант)

если часто так делаешь, то собери так, дощечка, на дощечке прикручен патрон для лампы, прикручена розетка для сомнительного устройства, там уже и кусок провода в розетку, лампы легко менять в зависимости от платы кстати если сомнительное устройство очень маломощное. то обязательно используй лампочку 25-40 Ватт, чтобы через короткое замыкание на плате шел не большой ток, чтобы хоть не убить детали там, если будет мощная лампа, то при случайном кз на плате, может и сгореть что то. ну и еще, данный вариант в основном нужен для первого включения платы, так как на полную мощность ты ее задействовать не сможешь особо, начнет лампочка сильнее гореть, напряжение на твоем устройстве начнет падать, в основном ты можешь все протестировать, что замыканий нет (лампочка будет как индикатор этого). ну и если там есть например какой то дежурный режим, то это все будет показывать и работать, если первое включение прошло успешно, то на своей плате можешь добавить параллельно выключатель, который будет замыкать лампочку, чтобы подать уже полные 220 Вольт на твое изделие

по поводу паяльных станций, я начал разбираться и понял, что мой Hakko 937 слабоват, может и паять им хорошо, но выпаивать детали с плат почти нереально (а у меня около 200 плат, которые надо распаять). Поэтому я вчера нашел жало для паяльников серии Т12 фирмы Hakko, отличие в том, что они сами по себе длинные и само жало в себе несет нагревательный элемент, смена жала происходит даже во включенном состоянии и довольно быстро. При этом мощность таких жал 75 Ватт, а мощность моего паяльника 50 Ватт, думаю там это зависит, что у моего жало одеватся на нагревательный элемент, а у Т12 нагреватель уже встроен в жало и тепловой контакт там значительно лучше, такие жала дороже, но вполне окупают себя при длительной работе паяльником, они служат вполне большой срок. Так что я подумал, что на следующем этапе я буду себе покупать паяльник с жалом Т12. Хотя есть задумка сделать паяльную станцию с этим жалом самому, посмотрим) Есть еще один вид современных мощных паяльников, это индукционные паяльники, там интересный момент использован. Паяльный стержень имеет ферромагнитное покрытие, вокруг стержня намотана индукционная катушка. В катушку подаются высокочастотные прямоугольные колебания (470КГц), которые создают в ферромагнитном покрытии вихревые токи, токи Фуко. За счет потерь в ферромагнетике происходит его разогрев, который продолжается до тех пор, пока температура не достигнет точки Кюри, при которой исчезают магнитные свойств ферромагнетика, и нагрев прекращается. Цена на такие паяльные станции уже в разы выше, вот например неплохая паяльная станция Quick 202D, при примерно тех же размерах жала, мощность уже 90 Ватт, то есть паять участки печатной платы с большими полигонами уже не составит труда

Решился я наконец купить себе паяльный фен, так получилось, что ранее этим не пользовался, я ведь еще с советской школы радиолюбителей, а у нас такого чуда не было. Часто просмотрю ютуб, видя как люди ремонтируют компьютерные платы, а также разного рода SMD монтаж вижу, вот и заметил, что почти все это делается паяльным феном, под определенной температурой и выходит довольно резвенько. Так что вчера начал искать, что это такое и какой лучше купить, смотрел на разного рода Lukey (даже уже чуть не купил 702 за 4400 руб), но у меня ведь есть Hakko 937, даже с запасным паяльником. Хотя отказ от дополнительного паяльника я позже опишу. Начал разбираться, в итоге смотрю, что по хорошему сам фен, почти у всех одинаков, отличается только компрессорный или турбинный, а так есть только уже конкретно дороже паяльные станции, а в дешевой ценовой категории у всех одинаково. Поэтому стал смотреть, что же там в самих этих коробочках, которые управляют фенами, есть несколько типов, просто крутилки вертелки там, выставил какие то значения, без конкретных цифр, это самые дешевые варианты, но чем они мне не понравились, тем что там стабилизации температуры нет, там разброс намного больше, чем у других. Следующего уровня это уже крутилка силы потока воздуха отдельно и цифровой индикатор с кнопками температуры нагрева, такую в общем я и взял, здесь уже есть микроконтроллер, больше стабилизация температуры, ну и удобная штука, это когда сам фен лежит на подставке, он не работает. ты можешь выставить температуру по индикатору, но как только ты фен поднял с подставки, то сразу турбинка включается и нагрев, который происходит примерно за 5-6 секунд, очень быстро считаю. Как только ты ложишь фен на подставку, то турбина не отключается, а крутится немного медленнее и спираль тоже не отключается, а просто начинает понижать температуру и доводит ее в течении примерно полуминуты до 100 градусов, а потом уже отключается. Это имеет в себе 2 важных плюса, если ты часто работаешь феном, то он в течении полуминуты всегда готов к работе, ему только дать разогреться 2-3 секунды и он опять на полную мощность выходит, ну и во-вторых спираль служит дольше, так как плавное остывание не даст ей резких скачков температуры. Есть еще более сложные паяльные станции, с полностью цифровым управлением и сенсорным экраном, я до конца не понял, в чем кардинальные отличия их в техническом плане, кроме удобства управления и несколько удобных фич, но цена пока отталкивает покупать такие станции. Купил я такую станцию в Москве за 2400 руб, на алиэкспресс стоит она примерно также, может чуть дешевле, но за такой габарит уже требуется оплата доставки, а стоимость доставки тут уже играет существенную роль 2-3 т.р. за доставку это оч. много за 1 покупку. Поэтому даже в том магазине, где я брал написано, что можем совершать совместные покупки, по оптовым ценам (в сумме от 300 000 руб), с общей доставкой контейнером. Поэтому там и оптовые цены и цена доставки существенно выигрывает по сравнению с простыми покупками на али. По поводу работы моего нового паяльного фена, в общем за полчаса как я ее принес домой, поставил на стол, включил пощупал, достал материнскую плату, тв-тюнер и блок пожарной сигнализации, начал выпаивать те элементы, которые мне обычно не просто даются паяльником, ну или вообще без шансов). Вот фотография моей работы примерно за 30 минут