Лабораторный Блок питания с высоким КПД

[Лабораторный Блок питания с высоким КПД]

да, да там написано про 1,5в, но получить такую разницу можно легче, запаралелив диоды, на каждом падает 0,7вольта, нагрев будет меньше, если солнечная стация без преобразователя, это опасно, а если глубокий разряд, КЗ,.... плюс будет проблема с сетевыми приборами, комп, стиралка, телек, обогреватель, чайник...... как их будеш запитывать?, не переделывать же их....

ну про систему автономки это отдельная тема))) там защит есть несколько проблем не должно быть. Для своей мастерской я планирую сделать немного иначе, есть например солнечная батарея на 48 Вольт, она через контроллер заряжает акб, уже с акб через предохранитель питается инвертор, также через предохранитель еще две ветки для питания дома. Для освещения будет 24 Вольтовая сеть, там свои солнечные батареи и свои акб. освещение светодиодное. Насчет мастерской, я думаю просто поставить у самой мастерской отдельные акб и провести тонкий провод (25 мм2 примерно) от аккумуляторов в доме на аккумуляторы в мастерской, также разделив их предохранитель. То есть система вроде общая, провод позволяет заряжать акб и частично использовать акб из мастерской в сети дома или наоборот, но при этом, если в мастерской будет большая нагрузка, ну при работе станка, то в основном питаться все будет от акб в мастерской, просадка на проводах не даст сильно разряжаться акб в доме, только в том случае, что просадка на проводах сравнит подсевшие акб в мастерской и заряженные акб в доме. То есть в идеале система будет для меня оптимальной. Чтобы и там и там все работало, при этом не покупать отдельно акб для мастерской, емкость будет общей. Да и для мастерской будет свой инвертор на 220, чтобы сеть дома не проседала и работа станков не влияла на помехи в доме. АКБ это как мощные кондеры, низкочастотные импульсы не пропустят.

По поводу остальных приборов, что смогу, то переведу на низковольтную сеть, телевизор я и жена не смотри, мониторы есть и 12 Вольтовые, стиральная машина будет без ТЭНа, прорабатываю вариант, чтобы заливать сразу подогретую воду из котла, а не греть ее электричеством. Комп я не знаю, думаю о ноутбуках больше. Печка будет индукционная, я посмотрел, она очень экономичная, даже выше кпд, чем у газа, который в баллонах возить надо будет.

Поэтому вопрос о питании думаю условно решенным. Все розетки будут с предохранителями, то есть если акб системы будут при 48 Волтах иметь емкость 1200 Ач, то если и будет предохранитель в розетке на 20 Ампер (это почти 1 кВт потртель можно подключать), акб даже не просядет, не сгорит при кз, просто предохранитель сгорит и все

[Лабораторный Блок питания с высоким КПД]

не советую питать блок напрямую от любой "сети", отсуствие гальванической развяски - гарантия того, что питаемая нагрузка сгорит от статики, или броски напряжения....., так тебя самого может щипать при прикосновении к выводам, или к питаемой схеме. Конечно если эта "сеть" у тебя личная, тобиш где - то транс стоит, то ещё куда не шло, но всеравно, выйдет стационарный блок, с собой не возмёш(питать не от чего будет)

 

схема в принципе норм, но после ШИМки всёравно идёт линейник..... отсюда кпд будет ниже чем в схеме, предложеной мною

 

но мне не нравится, то что на затворе силового ключа, и драйверах будет шина питания, на затворе обычно больше 15В ну 20 в самом крайнем случае нельзя, могут сгореть

я буду в скором времени перраться на участок, строить дом без центрального электричества, поэтому основным источником будет солнечная батарея, храниться все будет в свинцовых аккумуляторах, сеть будет основная 48 Вольт и дополнительная 24 Вольта. Поэтому сейчас пока есть время проектирую некоторые устройства под низковольтную сеть, чтобы не питать устройства от инвертора, так как двойное преобразование неинтересно. 48 вольтовая сеть думаю не должна составить проблем для потртелей. Статика и тому подобное надеюсь не будет.

насчет схемы да, есть линейник, но там по описанию видно, что он всегда будет работать на разнице напряжений 1,5 Вольта, то есть по сути кпд думаю 90% можно добиться. Посмотрим, тем более даже если 80% мне хватит, так как это не тот пример, который я привел в топике темы.

В принципе согласен, твоя схема тоже вполне интересная, можно ее тоже опробовать на деле. Вроде возможности позволяют обе схемы протестировать и выбрать лучшую, да и в принципе можно просто два блока питания собрать. Все равно я буду выбирать из них поинтереснее и делать еще один лабораторник, просто хочется в одном корпусе иметь сразу два канала независимых, очень часто приходится работать так, что разные устройства согласовывать, каждому питание нужно.

В общем пока вопрос встает на паузу, как разберусь тут с работой, так займусь, как говориться, все начинается с питания)

[Лабораторный Блок питания с высоким КПД]

Кстати решил копнуть, что тут предлагают радиолюбители, наткнулся на статью в журнале Радио (вырезал с двух страниц в одну картинку с журнала Радио 2004.04 стр.34-35, уважаю этот журнал, в основном стараюсь там схемки брать, они очень проработанные порой.

Первое впечатление странное, так как использован обычный линейная регулируемая микросхема КР142ЕН22А, но по сути там сделали так, как и я сам подумывал, я по другому пути думал, но тут тоже неплохо выполнено, интеграция импульсного и линейного регулятора. В этой схеме еще интересно то, что вроде импульсный блок питания на входе, но при этом питается не от 220, а от 43 Вольт. Я свою автономную систему питания планирую делать на 48 Вольт. Было бы идеально без всяких инверторов питать лабораторник напрямую от низковольтной сети. В общем стоит подумать, а время будет, можно повторить эту схему, благо не такая сложная как бывают лабораторники)

Извиняюсь, что картинка большой вышла, пока не в курсе как тут сделать, чтобы была с увеличением.

[Просадка напряжения в импульсном стабилизаторе (вопрос)]

никогда не думал, что с дросселями может быть проблема, так и с кондерами)) этого добра не то чтобы сотнями измеряется, а тысячами))) открою секрет, открываю сайт авито, вбиваю например UPS сортирую по цене и вуаля, по 200-400 рублей рабочие и нерабочие бесперебойники, где то просто акб нет, где то чтото нетак, неважно. Купил как то за 1500 руб два бесперебойника в стойку рабочих без акб на 2 кВт, в других местах они каждый стоят по 3000 руб. Далее вбиваешь в авито компьютерные блоки питания, вуаля, от 50 до 200 руб огромное количество бу блоков питания, а там порой интересные радиодетали. Также материнки по 50 рублей, а там как то досталась с 30 мосфетами, даже на шуруповерте в кнопке поменял на тот, что с материнки, шуруповерт тянет, а ток там до 30 Ампер). В общем сейчас у меня гараж забит с авито железом. Ах да еще двд и HDD приводы по 30-50 рублей как то скупил штук 40 наверное. Кстати в материнках вполне неплохие дросселя тоже идут.

 

Ты не мудри на частотах 258 или выше 150, правильно Ростислав говорит, надо бы тогда в идеале литцендратом мотать, можно несколько процентов кпд потерять на скинэффекте медного провода, когда при большой частоте ток в центре медной жилы не протекает, он только по краям провода, в тонких проводах такого нет, сечение маленькое, поэтому скручивают 3-5 тонких проводов в один и наматывают им индуктивность.

Я так понял габариты обусловлены тем, чтобы впихнуть в батарейный отсек? у меня всегда была мания миниатюризации, схема в журнале радио размером с пачку сигарет впихивал в коробок от спичек))) так что похвально) Мой совет, дроссель при такой то мощности всего меньше ватта не будет настолько огромным при частоте 90 кГц например. Сделай смд монтаж, там даже можно дроссель, диод и кондеры поставить с одной стороны, а микруху и обвеску с другой стороны, тогда у тебя получится очень мелкий монтаж, дроссель будет не больше кондера) размер платы будет 2х2 см. Ты видел драйвера для светодиодных фонариков, вот здесь на картинке примерно 3 см диаметр драйвера, там тоже степ даун с возможностью регулировки яркости путем краткого нажатия кнопки, вполне миниатюрный вариант, если дроссель и в твоем случае выходной кондер поставить с одной стороны, то плата получится еще меньше

[Лабораторный Блок питания с высоким КПД]

Вот давно слежу за темами Лабораторников своими руками, очень интересная тема. Но меня всегда напрягает такой вот вопрос.

Все лабораторные блоки питания страдают двумя проблемами:

1 - большой нагрев силовых регулирующих ключей

2 - низкий КПД

Я просто как подумаю вот у меня на входе от трансформатора 32-35 Вольт например (ну для варианта 0-30 Вольт  0-5 Ампер). А мои поделки в основном 3-5 Вольт, при это ну допустим 3-4 Ампера. То есть если 32-3=29 Вольт остается на силовом ключе и при токе 4 Ампера это 116 Ватт, хотя при 3 Вольта и 4 Ампера это 12 Ватт полезной нагрузки, то есть КПД 0,1% получается? ну я вообще не могу этого понять, не хочу это принимать. Или я что то не правильно считаю. Нагрев Дикий, 116 Ватт это два хороших паяльника греются так, а я всего лишь ардуину допустим тестирую, мне много не надо, а тут такие потери.

Для меня это принципиальный вопрос, так как планирую питать лабораторник от системы автономного электроснабжения, так скажем каждый Ватт на счету. КПД очень важно, пусть будет даже 80%, но никак 1-10%

С этим вот такой вопрос. Есть ли у кого сходу готовые решения нормальных лабораторников с высоким КПД. Я могу предположить одну схему, просто до конца ее не разработал, но может уже есть готовое решение, предполагаю что будет предложен импульсный Лабораторник) Также интересна схема не просто 0-30В 0-5 Ампер, а чтобы 0-20Ампер например))ну или хотябы 0-10, так как малые токи в 5Ампер не интересны) малопригодны для моих целей

Если тема разовьется, то обещаю проработать такой лабораторник, чтобы с высоким КПД и с большими токами)

[Проблема с блоком питания]

Добрый день.

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

После нескольких лет с 2009 по 2014 безупречной работы блок питания на системном блоке стал вести себя не совсем нормально.

При включении питания компьютер начинает загружаться, но после того как появляется логотип материнки и одиночного сигнала пищалки (когда она коротко пикнет, что все нормально) он глохнет (вырубает питание), через несколько секунд включается и все повторяется от 5 до 10 раз и после этого на конец-то появляется строка с тест памяти и винтов и система начинает грузиться.

Если ПК выключить и попытаться включить (даже если выждать некоторую паузы) то он стартует нормально.

 

Блок питания от CoolerMaster на 400 Вт.

Системник: CPU-i5 (кажется 2-го поколения), MB-ASUS P7P?, RAM-12Gb (2*8Gb + 2*2Gb), HDD 1Tb+160Gb Hutachi 7200, DWD-RW ASUS, USB-Adapter PCI.

Видюха: 1Gb MSI GTX 640 Hawk

 

Вся система после того как загрузиться отлично работает, тянет без тормозов игры на очень высоких настройках Crysis 1,2,3, FarCry 3, FarCry 4 настройки тоже довольно высокие, т.е. получается БП держит нагрузку.

Воздух на выходе из БП слегка теплый.

 

Отдавал знакомому он его смотрел, выпаивал и проверял конденсаторы, которые оказались все в отличном состоянии и очень добротные (кажется он сказал очень низкий внутренний импеданс).

Добавил дополнительные фильтрующие емкости на выводы питания, но и это не помогло.

 

Брал БП у брата CoolerMaster 430 W, ставил на свой - все нормально стартует, мой БП на его системнике тоже нормально стартует, но у него чуть послабее  AMD Phenom x2 кажется, 4 Gb, 1Tb, видео Radeon HD7850.

Также пробовал ставить себе Cheftech на 500 Вт - тоже стартует как и мой БП.

 

Подскажите в какую сторону копать?

Конечно проще купить новый и помощьнее на 500-600Вт, но нынче они стоят немереных денег.

Или причина не в БП?

С Уважением, Дмитрий.

кстати да, у меня есть такая же проблема, я пока не задавался ее решению. Бывает комп при нажатии включается сразу, бывает включишь и он начнет загружаться и может или перезагрузиться сам и нормально пойти или просто зависнуть, перезагружаешь вручную все идет норм. Жаль у меня система очень мощная, не хочется бп ковырять, на 850 Ватт Термалтейк, сейчас зараза такой 12 т.р. стоит. комп довольно мощный, тоже не нравятся мелкие глюки такие. Ведь стоял до этого 4 года тоже Термалтейк 850 Ваттный, вот решил заменить на новый такой же серии, с этим сразу как то не так пошло. Наверное тогда разберусь на днях с этим вопросом, отвечу) проведу полные замеры и соответствие всех параметров.

[Просадка напряжения в импульсном стабилизаторе (вопрос)]

 

а ты не думал, что USB выдает не такой большой ток, ведь кпд устройства может быть недостаточно? просто может сам порт просаживается?

померить бы тебе ток при просадке, например сначала нагрузить выход резистором на 30 Ом, это будет при напряжении 3 Вольта ток протекать 100 мА, вот можешь померить просадку, есть ли она, потом уменьшаешь резистор, например 20 Ом ставишь, при 3 Вольт это будет 150 мА и так далее, можешь мерить и ток и напряжение, ток по расчету должен соответствовать сопротивлению резистора, либо напряжение должно держать.

второй момент, запитай устройство не от USB, а для теста найди нормальный источник питания, так скажем мощный, чтобы в нем уверенность была и тестируй, так как схема простая, должна работать

провел минитест "лабораторный" - позамерял на нескольких сопротивлениях

вот файл, мне как таковое это испытание ничего не сказало, разве что занимательно...

 

Что мне с этим делать дальше?

Извиняюсь, не всегда захожу тут в отличии от Ростислава)

Я так полагаю проблема может быть в дросселе, он по частоте не работает, в нем все потери. КПД настолько низок, в этой схеме если КПД ниже 85% то это реально косяк где то. При таком КПД достаточно резистор и стабилитрон поставить, при токе 250 мА будет более выгодное решение, кпд примерно 65% будет) все уйдет в нагрев стабилитрона и резистора.

попробуй заменить дроссель, перемотать, подобрать

ах да, понизь частоту, зачем тебе в калькуляторе такая большая частота, сделай около 60 кГц, вполне рабочая частота, зачем так сильно задирать частоту ШИМ? тем более у тебя на схеме нарисовано 120 кГц, а в калькуляторе 258 кГц

[Новый мегапроект]

10% комиссия это уже итоговое решение?

[Просадка напряжения в импульсном стабилизаторе (вопрос)]

а ты не думал, что USB выдает не такой большой ток, ведь кпд устройства может быть недостаточно? просто может сам порт просаживается?
померить бы тебе ток при просадке, например сначала нагрузить выход резистором на 30 Ом, это будет при напряжении 3 Вольта ток протекать 100 мА, вот можешь померить просадку, есть ли она, потом уменьшаешь резистор, например 20 Ом ставишь, при 3 Вольт это будет 150 мА и так далее, можешь мерить и ток и напряжение, ток по расчету должен соответствовать сопротивлению резистора, либо напряжение должно держать.
второй момент, запитай устройство не от USB, а для теста найди нормальный источник питания, так скажем мощный, чтобы в нем уверенность была и тестируй, так как схема простая, должна работать