dvselectronic

Если найду еще, то добавлю картинки, сейчас посмотрю) Кстати, статью можно почитать, там этот вопрос рассматривается вроде более менее подробно, поверьте, до вашего рождения много было придумано, не смотрите, что журналы 1980х годов)))

регулировка светодиод+фоторезистор, самое простое и неплохое решение, для достижение одинаковых параметров, всегда можно фоторезистор поставить в балансный мост из резисторов и подстроечника, чтобы можно было отрегулировать для всех средний одинаковый сигнал, а чтобы добиться идеальной оптической развязки, надо просто одеть на светодиод и на фоторезистор черный кембрик. Видел раньше решение для магнитол Panasonic, как кнопками подают питание на двигатель, двигатель крутит переменник, нажал кнопку быстро, двигатель немного повернул регулятор, зажал кнопку, то плавно нарастает громкость, также это решало с запоминанием уровня громкости при выключении, это решение примерно 1996 года) также было полно вариантов с микросхемами, готовыми решениями, там надо поискать именно те, которые регулируют громкость не от переменного резистора, а от подаваемого на вход напряжения, тогда можно просто регулировать напряжение, а им уже регулировать сразу громкость через несколько микросхем Так как я большую часть своих знаний по электронике получил по журналам Радио, то там я находил массу интересных решений, самое оптимальное это между сигналом и землей ставится полевик и подавая на него напряжение, как раз приоктрываем его, чем и глушим сигнал, это было реализованно во многих высококлассных усилителях. В общем как бы там ни было, самое оптимальное решение это регулировать переменником напругу, а это напряжение преобразовывать в регулировку громкости. Можно еще цифровым способом, валкодер, на вход мк, а с мк 6 аналоговых выходов на 6 микросхем типа la1362

если так и есть, то без вопросов, сверхяркий светодиод можно поставить последовательно с звонком, только да, нужно еще диод параллельно ему поставить, главное, чтобы светодиод, не сгорел от такого тока сам звонок не заметит разницы, так как раньше он питался от 220 Вольт, то сейчас будет на 2,5 Вольта ниже в одном полупериоде и на 0.7 Вольт ниже в обратном полупериоде

я отвечу по простому, это как пытаться разгадать как исчезает Копперфилд, как Дэвид Блейн, делает свои фокусы, очень реалистичные, это как я сестру свою в карты дурил, а она не понимала, думала магия, если интересно разгадать фокус, то занимайся, мне это не интересно, я занимаюсь чисто технической темой, создаю ветряки, паяю солнечные батареи, работаю с тем, что реально и что работает. Вот тебе загадка на сегодня, разгадай ка, как работает чудо фонарик ELFE, типа на свободной энергии, мне лично уже неинтересно этим заниматься, но ребята много денег потратили на презентации, можешь посмотреть перейдя на ютуб, там много видео про этот фонарь, но нет реального вскрытия или отзыва ни от одного пользователя, для тупого человека, это реально все, для меня это банальная хрень, надеюсь ты разберешься по быстрому и в этом вопросе и не будешь голову пудрить лишней инфой, а делом займешься, если голова есть, то можешь намного больше пользы принести сообществу http://www.youtube.com/watch?v=3x4wGE0nKnc

сид стабилизирует напряжение все верно, но ему надо ограничить ток, ток резистором накладно ограничивать, так как большие теплопотери на нем, проще ограничивать кондером, уже мусолим простую тему из 4х деталек довольно долго. Если что то не так пошло, то надо разобраться, а не пытаться создать проблему на ровном месте. Схема, которую я дал, всегда и у всех работала, может только параллельно кондеру добавть резистор на 470 кОм и все не усложняйте простые вещи

слушай, никогда, НИКОГДА не будет изобретен аппарат с КПД выше 99,999...%, этого НИКОГДА не случится. любое изделие потрeбляет энергию, либо материю для своей работы. Всегда есть какая то сила, противодействия, трение, притяжение, сопротивление. Если этих сил даже вообще не будет, то кпд изделия достигнет всего то 100%, но выше 100% никогда не поднимется. Мы тут с группой ученых (некоторые из Германии), искали ответ на вопрос БТГ, у меня масса материала есть на эту тему, мне немцы передали 70 Гб отборной инфы из интернета и их работы. Все уже давно поняли, что есть некоторые изделия, которые используют энергию из пространства, типа солнечные батареи, типа детекторного приемника (радиоприемник без батареек), водяные гидротараны (которые качают воду вверх, используя часть энергии реки на подъем этой же воды вверх), много разных технологий, но ни одна из рабочих технологий не использует кпд выше 99%, либо основано на получении энергии извне, может даже условно халявной энергии, либо это фейк и обман вот в подтверждении скрин той папки, там разное есть, немцы собирали инфу, проводили опыты, с некоторыми русскими учеными встречались, я ездил на встречи. Папку назвали Энергосвобода человечества

в прямом направлении напряжение есть рабочее напряжение, например 2,5 Вольта, если это напряжение превысит, то светодиод сгорит, это напряжение может превысить только в том случае, если превысить ток через сам светодиод, в обратной полуволне, напряжение светодиода ограничвается диодом, просадка на котором будет происходить до 0,6 Вольта (примерно), то есть в прямой полярности будет 2,5 Вольта, в обратной - 0,6 Вольт, так что никаким образом светодиод не должен сгорать, только в том случае, если конденсатор применен большей емкости, чем нужно. Да и думаю желательно резистор 0,5-1 Вт поставить сопротивлением примерно 470-560 кОм

схема верная, по прямой полуволне светодиод берет ток напрямую с цепи, в обратном направлении полуволны пробоя нет, так как нагрузкой является второй простой диод (можно также светодиод поставить), если диод не ставить, то будет пробой и выйдет так, что светодиод сгорает "2. несмотря на, то, что СИД питается напряжением,....." - СИД не питается напряжением, он питается током, точнее для него нужно стабильный ток, а напряжение хоть от 220 питайся, но ограничив ток, светодиод будет работать в своем нормальном режиме и при замере на самом светодиоде напряжения, на нем будет при нормальном рабочем токе, его 2,5-3 Вольта

первое сообщение подредактировал, так как картинка была на весь экран сложно как то все, зачем напряжение гасить резистором? светодиод питается током, просто кондер последовательно и все будет работать, ток только через кондер надо расчитать вот типичная рабочая схема, ничего сложного нет, гасить напряжение не нужно Самые простые понижающие сетевые блоки питания — это бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором. Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: С — в микрофарадах; I — потрeбляемый ток в А; Uс — напряжение сети; U — напряжение питания устройства; Если выходное напряжение питания 10−20 вольт или менее, то емкость гасящего конденсатора можно определить по упрощенной формуле: С = 3200*I/Uc; Рабочее напряжения гасящего конденсатора должно быть в 2−3 раза больше напряжения первичной сети. P.S. да и еще, схема неправильна еще в том плане, что напряжение не крутится как ток в цепи, это у тока есть стрелка с направлением движения, а напряжение это разность потенциалов между двумя точками в цепи, то есть напряжение нужно указывать между левой и правой ножкой резистора

а мне вот другое интересно, а почему эта тема в Начинающих?

тогда весь смысл индукционки теряется вся суть ее в том что тепло образуется внутри дна сковородки, а остальные типы плит нагревают снизу это дно и часть тепла в бока уходят, особенно это по газу видно, как пламя огибает сковороду, а здесь данный переходник просто будет нагреваться и будет пытаться нагреть дно сковородки, если знаешь компьютерную технику, то без термоинтерфейса тепло от процессора к кулеру плохо передается, а здесь такая вот поверхность, это тоже самое, что греть сковородку обычной комфорской советского производства если так горит, то возьми просто кусок железяки, лист 3-4 мм металла отпили по размеру индукционки и на него ставь свои сковородки, кпд упадет в разы, но временно можно пользоваться да для твоих сковородок с высоким кпд уж тогда галогеновую плиту надо было брать

а смысл? я сам приобрел индукционную, теперь мне иные печки не авторитет, все очень комфортно и удобно работает. А чтобы до конца улучшить весь процесс готовки, я просто купил и кострюли и сковордки хорошего качества, советую Rondell немечкую, особенно сковородки их, также нашел еще простые нержавейки для индукционок, на них жарить ненадо, но самое то в них тушить, кострюли кстати многие подошли по типу советских, эмалированные, они все магнитятся, отлично работают, ковшики советские желтые тоже работают, там например 4-5 яиц комфортно отварить, варится всего 9 минут с момента включения, обычная плита за 4 минуты только разогревается, а в этом ковшике примерно 1 минуту вода уже кипит) не экономь здесь, купи хорошую посуду и будет служить долго, первую купил китайскую сковородку, через полгода уже не то, начинает прилипать, немецкая через полгода как новая

Я делал простые бестрансформаторники по этой схеме, оптимально и просто, гальваническая развязка настенным часам особо не нужна

потому что лучше фото заливать через файлообменники, у нас с Ростиславом в подписи указано как это делается

когда я проектировал, то был расчет по другому варианту, возле компа в машине ставится небольшой аккумулятор, который поддержит работу во время скачков напряжения и просадок. Во время скачка напряжения он просто поглотит лишнее напряжение от сети на себя, ведь внутреннее сопротивление все равнооч маленькое, а просадка на проводе и на диоде Шоттки позволит сыграть на этом. При просадке напряжения, диод Шоттки между аккумулятором компьютера и автомобильной системой не даст току пройти, тем самым комп будет питаться чисто от своего акб. Есть аккумуляторы на 12 Вольт 2,3 Ач (не реклама), они длинные тоненькие и невысокие 178х38х60 мм, вес - 0,9 кг, влезают в любой корпус вообще без проблем, диод Шоттки допустим дает просадку в 0,2 Вольт, то есть данный акб будет немного недозаряжаться до номинального значения, ну скажем на 90% будет всегда заряжен, нам больше и не надо, при этом этот акб выдает кратковременно 30-40 Ампер проверенно лично), то есть выдает достаточно мощности, чтобы некоторое время запитать напрямую компьютер. Питать систему можно всегда от аккума, но нужно настроить или автоотключение например 2 часа при бездействии, либо реально не забывать комп выключаться. Так как ток потребление компа примерно 5-7 Ампер, то 2 час будет самое то разрядит акб на 20%, но это в том случае, если забыл выключить. Во время движения, я думаю за 2 часа прикоснуться к компу хоть раз можно, даже редкие фильмы более 110 минут идут. Либо как то завязывать систему, на замок зажигания, что после поворота ключа давался отсчет на полчаса, я лично не знаю как это настроить, мне хватало 2 часа автоотключения при бездействии

ну ничего себе нюанс, там надо все тщательно перепроверять, можно например ВС547 не так воткнуть, а силовые транзисторы как? пластмассовой стороной к радиатору? проще уже плату переделать, чем тут мудрить

концевики разные бывают, бывают на замыкание, бывают на размыкание, в зависимости, от того какая схема или узел концевик контролирует допустим, в системах охранной сигнализации есть тамперы, то есть микропереключатели, контролирующие открытие корпуса охранных датчиков, они там все стоят в нормально замкнутом состоянии, если корпус датчика открываешь, то идет разрыв цепи и срабатывает сигнал неисправности на пульте

у полупроводниковых элементов есть такое понятие как ВАХ (Вольт-Амперная Характеристика), то есть зависимость тока от напряжения, ну или наоборот. Она показывает, что в обратной полярности ток не течет (ну или почти не течет), а в прямой полярности есть некоторая крутизна прохождения тока, вот пример

я так понял еще и bromgeksin8 сам программирует мк

если Евгений не откликнется, то могу попросить своего знакомого, по алгоритму он вроде может написать без проблем

вот это уже цена отличная, нет смысла выгадывать и самому проектировать, только единственное я хотел бы дать совет, если нужна надежная штука, то нужно пробный взять и протестировать на мощность, на перегруз, на кз, на нагрев, на стабильность параметров, на реакцию от напряжения бортовой сети, на температуру -30 градусов (зимой чтобы не лопнули кондеры например или проводка), в общем прогнать его по полной, если все ок, то закупать и пользоваться. Ну и составить обзорчик))

каков бюджет? ведь можно сделать как в китае, а можно сделать как в европе, ну и можно конечно как в России)

эхх Ростислав)) шумные машины - неправильные машины, я много ездил на дорогих тачках, было дело даже на феррари или СLK, всякие там эскалэйды, рандж и лэнд роверы, всякие бмв (у меня сейчас через суд проходит М5, жду освобождения), в общем в таких машинах шум это что то странное, он то есть, ну скажем в иных квартирах шум с улицы или от соседей примерно сопоставим))) так что звук в таких машинах есть смысл настраивать более тонко) особенно ценителям звука, к которым я себя причесляю кстати мне уже пришли операционники мощные для наушников, с очень малым уровнем шумов типа AD8066 OPA2132 и OPA2134, где бы только на все проекты время найти, столько работы навалило))) кстати у меня один комплект карПС есть еще, материнка крутая со встренным вайфай и блюпуп, с питанием от 19 Вольт, настроенный уже жесткий диск, внешняя звуковуха хорошая, не топ класса, но как бы предтоп чтоли), правда машины пока нет, куда это воткнуть

у меня есть полномочия на весь форум) закрываю, Спасибо Алех, что сам решил вопрос))

в авто как раз можно реализовать хороший звук, но придется много вложиться, не только в усилок и обвязку, но и шумку и питание, доп акб чтобы просадок вообще не было, мозги всей системы, там вариантов много, я сам много участвовал в этом, там целое поле некатаное можно освоить, было бы желание, время и денег. Переоборудование машины в медиацентр интересное занятие, затратное, самое то для фанатов